何家请客，厨师清晨即起，做一客叉烧，要用二个小时，只选肋排上最佳的一块，完全不计时间和成本，这样的叉烧胜过任何一家星级酒楼。

袁枚的厨师王小余，将作厨视为行医，以一心诊大显身手百物之宜，顺应每一块物料的品性来烹饪，不矫不纵，简直就是哲学家。

袁子才每每讲到朋友家的美味，小余往往亲自前观摩，执弟子礼。这样一来，融会贯通，集百家之长，更好的为主人服务。

太史江孔殷，末代进士，又做过英美烟草的代理，富甲一方，自己开农场，种植水果，养殖奶牛，培育鲜花。荔枝当季，江家往往是清晨就出现在园子里，摘带露珠的荔枝吃，因为太阳一出就变酸了。

连蛇羹中需用的白菊花都派两个园丁专门打理，种的是自栽品种鹤舞云霄，国内独一份。

与江太史同乡的谭宗浚翰林，在京官中以美食闻名。谭家父子食不厌精，吃熊掌必吃左前掌，据说这只是狗熊经常舔的，格外肥美。

吃鱼翅必选吕宋黄，吃鲍鱼则非紫鲍不可。一个世纪前，京城曾盛行：曲界无腔不学谭鑫培，食界无口不夸谭家菜，连老百姓都知道谭家几个广东姨太太烧得一手好菜。

尤其是翰林之子谭瑑青的三姨太荔凤这一代，将京城名厨的绝招学完，加上本帮的广州菜，谭家菜公认为京城私家菜第一，甚至超过总统段其瑞的家菜。

张大千在金陵的时候，思念谭家的鱼翅，经常派人到谭家买刚出锅的黄焖鱼翅，立即空运回来，上桌享用。

汪精卫到京城，在商震公馆宴请名流，想请谭家出个外会，就是走穴，谭瑑青一口回绝。后来只能妥协，请谭家做一道黄焖鱼翅，一道蚝油紫鲍，秘书驱车特快专递。

传说当年谭瑑青回绝的原话是：出了谭家门，做不了谭家菜。

私房菜如果出了门，还能叫家菜吗？

荔凤一个小女子，实际连大翻勺都不会，甚至没学过爆炒，因为谭家菜多是需要火候的高档菜。一般厨子熟知的各种使食物好看好吃的小窍门，比如发燕窝加碱、整牛肉加硼沙，人家一概不知。

只知道老老实实做菜，下料要狠，火候要足，程序要准确。只有在自家厨房里，这样做起来才得心应手。

上个世纪20年代，谭家逐渐没落。谭篆青仍是无可救药痴迷美食，不惜把辟才胡同的巨宅卖掉，改租广东会馆的房子。

顶着官宦人家的名头，日常开销抓襟见肘，要维持美食，得另辟蹊径。窘境中突发奇想：何不吃养吃？

收费办宴，卖谭家菜，可能是一条盈利捷径。

开始悄悄地承办宴席，既要赚钱又要体面，绝不挂牌营业，只在家里办宴，所以名为家厨别宴。

先从熟客做起，开始有点躲躲闪闪，抹不开脸面。后来名声传开，生客推不掉，只能熟客打八折。

最贵燕翅席来说，外面高级酒楼比如春华楼东兴楼也只是十六块大洋一席，谭家则开出一百块大洋的天价，唯有熟客能获八折，足足八十块大洋。

当时京城公卿奢食风起，受贿议员更是花天酒地，谭家菜因缘际会，一下子名满京华，越贵就越神秘，很快风靡上流社会，被重金权贵追棒。

最初订席要提前三天，后来一周，再后来一个月，甚至三个月。

太史菜也差不多，当年在广州风头无两，各大酒楼唯太史马首是瞻。江家每出新菜，各大酒家立即盗版，冠以太史之名招徕食客。

但凡冠以太史二字的新菜，一经推出，大受欢迎，风靡一时。无论军政要员、中外使节、殷商巨贾、各路草莽英雄，无不以一登太史第宴席为荣。

美国美食家华特说：如果杀一只鸡，而没有能力将之烹好，那只鸡是冤死的。

王小余说：好厨子做的芹菜，绝对胜过坏厨子做的熊掌，其中差别就在于有没有用心。

就连当年星爷在食神中飞在半空做鲜花拔丝，也是说要用自己的心来做。

这些道理庄臣都懂，只不过世界这么大，自己还年轻。等老了，走不动了，养几个好厨子，在家躺着也能享受美食。

这才是生活！

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